Débuter avec les mbunas

Choisir son futur aquarium

Un bac de 200 litres de taille standard  (100 x 40 x 50) est un  strict minimum pour y maintenir des mbunas.
Les mbunas ont  besoin d'une grande surface au sol  pour pouvoir évolué dans les meilleures conditions et ainsi échapper aux différents assauts lors d'une bagarre.

La filtration et l'oxygénation

Une filtration  minimum que je préconise est de 3 fois le volume du bac/heure, après rien n'empêche d'augmenter la puissance de la pompe.
Pour un bac de 400 litres, une pompe de 1200l/heures suffit pour la filtration. Une pompe de brassage est nécessaire pour nos protégés pour créer un fort courant sans pour autant les initier aux joies du surf, de plus cette dernière peut être équipée d'un système venturi sur le rejet de la pompe qui a pour principe de créer de fines bulles d'air pour y oxygéner l'eau et monter le ph.


Le décor

Etape indispensable pour que nos mbunas puissent se cacher en cas de problèmes, (incubations, intimidation, dominance... )
La majorité des mbunas sont pétricoles,  c'est pour cela que l'on essaie au mieux de recréer leur habitat en milieu naturel.
Plusieurs décors sont utilisés: décors à plat,  décor à chaque coin du bac, mais le décor qui à fait ses preuves auprès de beaucoup de cichlidophiles reste le décor montant jusqu'à la surface de l'eau.
Le fait de monter les pierres jusqu'à la surface de l'eau sert aux poissons dominés ainsi qu' aux femelles harcelées par les mâles de pouvoir se cacher sans être vue .
Il est primordial de fournir un maximum de cachettes aux poissons, afin qu'ils puissent  s'y réfugier et s'y reproduire. Pour les pierres, il faudra dans un premier temps de les brosser, de les passer au nettoyeur haute pression et les faire bouillir si possible pour détruire tout les micro-organismes qu'elles pourraient présenter.
Les mbunas passent leur temps à creuser le sol et peuvent ainsi débloquer une pierre et provoquer ainsi une catastrophe, c'est pour cela qu'il faut  poser les premières pierres à même la vitre de fond en s'assurant de la bonne stabilité de l'ensemble et après seulement  mettre le sable. Le décor s'effectue généralement  sans eau, ce qui est plus facile pour pouvoir vérifier la stabilité de celui-ci.
Les pierres les plus lourdes seront posées directement sur la vitre du fond avant de mettre le sable, ou de mettre des plaques de plexiglas dessous ou encore faire sur cette même vitre un gros boudin de silicone de qualité alimentaire, pour protéger le verre d'un éventuel glissement ou grincement de la pierre qui pourrait être fatal.
Dès que le décor rocheux  est stable et vous satisfait, nous pouvons y ajouter le sable, nous utilisons plusieurs types de sables suivant les goûts personnels de chacun (sable de Loire, sable de chantier, sable de filtration piscine..).En ce qui me concerne j'ai dans mes bacs du sable de Loire dans mes bacs et mon 840 litres avec du sable pour filtration piscine que je trouve plus naturel et surtout moins onéreux (env. 5€ les 25kgs). Surtout, ne pas oublier de rincer le sable un bon nombres de fois pour y enlever toutes les particules qui pourraient troubler votre eau lors du remplissage.

Les paramètres de l'eau

Voici maintenant venu le temps de remplir notre bac, qui  sera réaliser avec beaucoup d'attention  afin de pouvoir très vite détecter la moindre fuite et pour ne pas faire s'écrouler le décor.
Le Ph : entre 7,8 et 8,5
Les nitrates : Le minimum possible, la valeur zéro est quasi-impossible à avoir
Les nitrites :  0 est obligatoire, car un taux plus élevé risquerait d'entrainer la morts de vos poissons
La température : entre 23°C et 28°C  (26°C est un bon compromis)
La conductivité : entre 200 et 260 micro Siemens

Le choix des poissons

Bien réfléchir à sa future population, il faut faire très attention à ne pas mélanger deux espèces très proche morphologiquement et ayant quasiment la même coloration, afin de limiter au maximum le risque d'hybridation.

 Exemples :   - Cynotilapia sp Hara Gallireya Reef et Maylandia Zebra Chilumba Maison Reef
                         - Pseudotropheus Saulosi et Pseudotropheus Johanii car les femelles sont jaune pour les 2 espèces
La maintenance en couple est à éviter car dans la plupart des cas, le  mâle harcèlera sa femelle jusqu'au point d'être épuisée par celui-ci et de se faire tuer.
Il est préférable de les maintenir au minimum en trio ( 1 mâle pour 2 femelles ) voire plus de femelles .
La maintenance en groupe est possible avec certaines conditions à respecter, un minimum de 4 mâles et 4 femelles, ce qui permet de canaliser l'agressivité sur tout les individus et non sur un seul poisson qui lui perdra la vie à coup sûr.

   

Combat entre deux mâles Maylandia Mbenjii

Il existe une formule qui permet approximativement de vous donner le nombre de poissons que vous pouvez mettre dans votre aquarium. Il suffit de multiplier la longueur par la largeur de votre bac, ce qui vous donnera la surface au sol en m². Une fois la surface obtenue, il faut la diviser par 0.027  pour des poissons de petites tailles ou 0.030 pour des poissons de grandes tailles, et l'on obtient le nombre de poissons que l’on peut mettre dans notre bac.

Exemple :  Bac de 450 litres, dimensions : 1m50 *0.50*0.60  ce qui nous donne 1.50x0.50=0.75m² ; 0.75/0.027=28 poissons de petites tailles ; 0.75/0.030=25 de grandes tailles.
L'introduction des occupants devrait se faire en une seule fois pour y permettre à chacun de découvrir le bac pour se trouver un territoire, maintenant cela n'est pas toujours possible, donc il faut introduire sa future population en plusieurs fois, mais dans ce cas présent il faudra prendre de multiples précautions (lumière éteinte, changement du décor pour bouleverser la hiérarchie du bac, tuyaux pvc mis à la surface pour protéger les dominés…)

L'entretien de l'aquarium

Les changements d'eau : Chaque semaine, nous changerons entre 10 % et 20% du volume total d'eau, voire 30 à 40% tout les 15 jours. Pensez à nettoyer une partie des masses filtrantes et non la totalité en une fois car sinon vous supprimeriez la totalité des bactéries contenu dans le filtre ce qui pourrait engendrer un pic de nitrite.

L'alimentation

Les mbunas se nourrissent généralement d'aufwuchs ( algues recouvrant les rochers en milieu naturel ) et de plancton.
Nous allons donc nourrir nos poissons avec des aliments fortement dosés en végétaux, (granulés, paillettes...).
Il est primordial de ne pas distribuer de la nourriture carné à nos mbunas, cela risquerait de leur être fatal, leur système digestif ne supporte pas les viandes issues d'animaux à sang chaud. On peut aussi leur faire une recette "maison" avec des crevettes roses, petits pois ou épinard mélangé avec de la spiruline, les recettes sont assez variées et sont facilement trouvables sur internet.

La distribution : elle s'effectuera une fois par jour avec un ou deux jours de jeûne dans la semaine.
Je nourris mes cichlidés essentiellement avec la nourriture HQ algues qui à été élaboré spécialement pour nos poissons, ainsi que des paillettes végétales Océan nutrition.

La reproduction

La parade : le mâle courtise sa femelle en paradant devant elle ( tremblements ) pour l'attirer dans son territoire, si celle-ci  est prête a pondre ( ventre gonflé et oviducte saillant ), elle déposera ses œufs à même le sable ou sur une pierre ( suivant les espèces ).
 

La ponte : pendant ce temps, le mâle tourne autour d'elle afin que personne ne vienne les déranger, une fois tous les œufs pondus, elle les prend en bouche et à ce moment précis, elle va se mettre en position dite de « T » pour aspirer le sperme du mâle et ainsi féconder ses œufs.
Chez certaines espèces, c'est le contraire qui se produit, la femelle pond, le mâle libère son sperme sur les œufs et la femelle prend les œufs en bouche.

L'incubation : tout les mbunas sans exception sont des incubateurs buccaux maternels, l'incubation dure en moyenne 21 jours, les œufs éclosent à partir du 3ème jour d'incubation.

Les alevins : en moyenne une femelle adulte crache une vingtaine d'alevins, mais cela peut être plus ou moins selon sa taille.
Je prends l'exemple des Maylandia sp. Zebra Gold Lion's Cove que je maintenais en trio sauvage, et depuis en petits groupe qui pendant 7 mois, ils n'ont jamais voulu reproduire, mais lors de leur première incubation ma femelle Ob à craché 40 alevins ce qui est quand même pas mal surtout pour une première alors que ma femelle brune en à cracher seulement 29.

Reproduction Labeotropheus Katale